Тамбовский костюм: от креста до колдовства

В галерее «Оренбургский пуховый платок» прошла выставка «Феномен народного костюма. Одежда тамбовских переселенцев-однодворцев».

Выставка имеет свой авторский замысел, предложенный коллекционером Натальей Колубаевой, которая в своей коллекции хранит одежду потомков однодворцев Тамбовской губернии, переселявшихся в начале 19 века в оренбургские степи.

История русского костюма берет свое начало от славян, живших в 8-9 веках на территории Руси. Одежде на Руси всегда придавали большое значение. Одежду ценили, берегли, передавали от бабушек  внучкам. Наряды бережно складывали и заворачивали в узлы. Узлы с нарядами хранили в сундуках.

 

Костюм  мог рассказать много интересного о своём владельце: откуда он, какого возраста, по какому случаю так одет.

Слово «костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай». Отделка костюма часто служила не только украшением, но и оберегала от зла. Одежда каждой области и народности имела свои особенности. Главной чертой народной одежды Тамбовского края — сохранение устойчивых традиций.

 

Для  изготовления одежды  шли льняные и конопляные ткани, шерсть. Основным способами украшения домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. У мастериц Тамбовской губернии была популярна оригинальная техника вышивания крестом, так называемый, «тамбовский крест». Особенно разнообразны цветовые сочетания. Для украшения использовались яркие красные цвета. Наиболее распространенными узорами  были ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, ёлочки, кустики, стилизованные фигуры женщин, птиц, коней. Чаще всего, узоры выполнялись на основе белого, красного и черного цветов, хотя не исключались синий, желтый и зелёный.

Мужской костюм состоял из рубахи – косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины.

Рубаху из белого холста носили поверх штанов и подпоясывали пояском или длинным шерстяным кушаком. Вышивка располагалась по горловине, низу изделия и рукавов. Одновременно могли быть и вставки из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи.

Порты шили из домотканого сукна, выкраивая их из прямых полотнищ. Удерживались порты на бедрах с помощью шнурка (гашника) или ремня, продернутого в верхнюю подшитую кромку

Обязательной частью одежды был пояс. Он мог быть сотканным или сплетенным из цветной шерсти. Такой пояс назывался кушаком. Им обматывали талию два-три раза, а концы пояса, украшенные кисточками, свешивались до колен и даже ниже.

Поверх рубахи надевалась долгополая распашная одежда, которая в зависимости от особенностей покроя в разных местностях называлась кафтаном, армяком, зипуном, сермягой. Верхнюю одежду шили из домотканого сукна. Она была прямого покроя или с клиньями, вставленными по бокам, запахивалась на левую сторону и застегивалась на крючки или пуговицы.

С наступлением холодов надевали тулуп, шубу или «нагольные» тулупы, сшитые из вывернутых мехом внутрь овечьих шкур.

Обувь у мужчин и женщин была практически одинаковая, плетенные из лыка лапти, которые изготавливались из липовой и осиновой коры. На сезон мужчине требовалось не менее 20 пар. Перед тем, как их надеть, ноги обертывали онучами и завязывали оборами.

Сапоги шили из яловой кожи, они были с цельными или пришивными голенищами, которые собирались в сборки «гармошкой». В XIX веке получили распространение валенки.

Женский костюм Тамбовской губернии принадлежал к поневному типу.

Рубаха – древнейший элемент одежды, основа девичьего и женского костюмов. Их носили девушки и старухи. Ворот, оплечье, рукава и подол рубах украшали тканым или вышитым узором, полосами из лент и тесьмы.

Девичья одежда часто состояла только из рубахи, перехваченной поясом и головной повязки, оставлявшей открытыми затылок и косу. Когда же девушка выходила замуж, она надевала поверх рубахи шерстяную поясную одежду – поневу. Часто крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

Понева состояла из трёх полотнищ шерстяной ткани черного или темно-синего цвета. Одно — заднее полотно, два других – по бокам. Спереди, между боковыми полотнищам была видна рубаха. Такая понева называлась распашной. Закрытая или «глухая» понева кроилась из четырех кусков ткани. Четвертое полотно, так называемая прошва, подбиралась из другого материала. Все детали такой юбки сшивались. По низу она отделывалась полосами из разноцветной ткани или лентами. Сверху понева собиралась на шнурке. Наибольшее распространение получили поневы из клетчатой ткани. Клетки различались размерами, расцветкой, дополнялись ткаными узорами. Женский крестьянский костюм включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов. Один из них – надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами – обычно входил в комплекс с поневой и назывался «занавеска» или «запон». Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. Полосы желтой и оранжевой ткани, нашитые на подол темно-синей поневы, завершают наряд. Силуэт костюма, плавный с мягкими очертаниями создавал ощущение устойчивости благодаря большой обуви, которая надевалась обычно на 7-8 пар шерстяных чулок. Толстые ноги считались признаком здоровья и женской красоты.

В Тамбовской губернии это были туникообразные нагрудники, напоминающие рубаху, но более короткие, чем она. Единообразные по покрою, они различались по материалу, вырезу горловины, наличию или отсутствию рукавов, количеству и цвету украшений. Они имели разные названия: шушпан, шушун, коротай, навершник. Шили их из холста, тонкого сукна или шерсти. Переднюю часть нагрудников украшали цветной тканью, кружевными вставками аппликацией. Разрез горловины и оплечья выделяли вышивкой и полосками тканья.

Женские головные уборы были очень разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал изменение не только семейного положения женщины, но так же ее социальное и имущественное состояние.

У молодых женщин Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы, к концам их прикрепляли раковины.

Большую роль в женском костюме играли украшения: серьги, гайтаны, нагрудники, наспинные поясные подвески. В Тамбовской губернии популярны были гайтаны из бисера, к которым подвешивали медные кресты и образки. Повсеместно у девушек были распространены вплетаемые в косу разнообразные «косники».

Народный костюм — это волшебное зеркало, в котором отражаются традиции народа. Одежда может многое рассказать о человеке, о складе его души, верованиях и приобретенных привычках.  Она создает образ улицы, села, города, страны.

 

Фарангиз ЗУЛПЫКАР

Статья была ранее опубликована на сайте 27 октября 2016 года. Повторно выставлена в связи с блокировкой сайта от 25 декабря 2016 года.

 

2 комментария

  1. Платок, повязанный чалмой. Такой головной убор заимствован в старообрядческих семьях из польского костюма, где чалмы носили аристократки. Бусы полячек чаще всего были сделаны из янтаря. Поверх сарафана полячки надевали узорный пояс с кистями. Его оборачивали

  2. Народный костюм яркое культурное проявление. Одежда казахов создавалась в условиях кочевой жизни. Основное отличие праздничного одеяния от будничного состояло в обилии украшений. Казашки любили серьги в виде колокольчиков и луницы, по форме напоминавшие полумесяцы. Они носили составные перстни-головоломки, браслеты-блезики из трех колец и браслета, соединенных между собой тонкими цепочками, а на косы надевали подвесники-накосники, подчеркивавшие красоту волос.

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *